Visar inlägg med etikett Accessories. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Accessories. Visa alla inlägg

februari 23, 2025

Vecka 8 med Japanspel: Om SNES tillbehör, Nintendo Power, PS3, DHL och ps1/ps2 moddningar

Den här veckan öppnade jag ett paket med Super Famicom tillbehör. Tillbehör är en av få saker man kan tjäna på. Nackdelen är att det ofta är mer jobb än konsoler och spel. Vissa saker, som handkontroller, är så mycket jobb att jag drar mig i det sista för att gå genom dem. 

Jag har nämnt Hudsons handkontroller till Famicom tidigare, som i princip alltid kräver att man öppnar dem för att fixa. Ännu jobbare är Hudsons handkontroll till Super Famicom. Den har fler spakar att rengöra under, den har ett dåligt knappgummi som ofta behövs bytas, har ofta L & R knappar som glappar, och den är gulnad i så olika grad att jag alltid får ta nya foton. Sen är den inte särskilt populär heller för den kanske inte fungerar på alla PAL konsoler.

149 kr
149 kr

Det finns få saker som är tråkigare än att krångla med en handkontroll där en knapp glappar lite. Öppna, rengöra, stänga, testa, öppna, byta gummi, rengöra, stänga, testa, öppna, försöka fixera gummit på nåt sätt, stänga, testa, öppna, byta ut knappgummit mot nåt annat, osv. Till slut fungerar det ändå inte och så kastar jag den.

Super famicom multitap är mer populära eftersom de är regionsfria, och dessutom brukar de fungera så jag behöver inte testa dem. Numer säljer de också rätt dyrt, för runt 200 kr, beroende på skick osv. Det finns en kul modell som bara såldes i Japan, Super Multitap 2, som ser ut som Bomberman. Jag brukade sälja dem rätt dyrt men numer säljer de inte så bra längre.


Kanske beror det på att Bomberman spel tappat lite i intresse hos gamers. Kanske inte nåt som unga stöter på längre? Själv har jag alltid sett Bomberman som ett optimalt partyspel, men det kan bero på att jag är rätt bra på det. Kanske spelar man inte partyspel idag längre, när alla sitter vid sin dator. 

Tillsammans med tillbehören kom också några kassetter som heter Nintendo Power, även känt som SF Memory Cart. De är vita och är en udda grej första gången man ser dem. Dessa vita kassetter såldes till både Super Famicom och Game Boy. De gjorde det möjligt att köpa spel i särskilda stationer (typ kiosker), där man billigt kunde få spelet nedladdat på kassetten.

När jag får in SFC kassetter är det oftast med antingen Derby Stallion eller Jinsei Game 3. Två spel som är totalt ospelbara! Jag tror att de boxen ofta såldes med dessa spel redan installerade. De är inte värdelösa, men i så fall har de bara samlarvärde.

Jag har googlat på om man kan programmera om dem, men ännu verkar det inte helt klart om det är möjligt. I så fall är det något som de få som vet inte vill sprida. Som någon sa på ett forum: "om man kunde göra det skulle alla kassetter med dyrare spel omedelbart bli värdelösa". 

På Wikipedia finns en lista med några av de spel som gavs ut till Nintendo Power: https://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Power_(cartridge) 

Det är en ganska lång lista men det är få av dem som jag stött på. En av kassetterna jag testade i veckan innehåll ett wrestlingspel, sen var det två med derby stallion / jinsei skräp, men på ett annat fick jag jackpot med Fire Emblem: Thracia 776. Det är det tredje Fire Emblem spelet till Super Famicom, gavs bara ur i Japan, och har därför ett rätt högt samlarvärde. Boxen var fin också.


Jag hade en etikett (eller dekal) från Kina, som kom från när jag försökte köpa in det på en reprokassett. Alla kassetter var defekta, troligen något antipiratskydd, så jag har haft dessa etiketter liggandes sedan dess. Jag tänkte jag kunde skicka med det till boxen för skojs skull. För att inte Tradera ska stänga ner annonsen satte jag lite papper över den del på etiketten där det står "NINTENDO". 

Några andra kul reflektioner under veckan.

Jag testade en boxad japansk PS3 konsol, vilket är något av det värsta att testa. Om man ens får den fungera måste man hålla på byta mellan olika kablar för att man inte vet vad konsolen är inställd för. Senast fick jag göra en factory reset innan den gav ut bild. Den måste vara igång i typ 30 minuter för att se om den överhettas. Och det är om den ens startar. 

I detta fall startade den inte, utan pep till och stängdes av. Jag googlade på det, och folk på forum skrev att "ja det är så med PS3, men de är ju väldigt gamla så det är inte konstigt de inte fungerar." Och det skrev de för fem år sedan! 

Hallå där, köper man en vit Pc Engine duo har man god chans den fungerar lika bra som när den såldes för 30 år sedan!

Jag får lägga PS3 konsolen på lager tills det någon gång i framtiden lönar sig försöka laga den. Att frakta hem tunga PS3 konsoler från Japan kommer jag inte göra mer. Det enda som är kul med dem är att man kan koppla in japanska konsol direkt i europeiskt elnät (känns alltid lite pirrigt varje gång jag stoppar in kabeln men ännu har det gått bra) och att många japanska spel ställer in sig till engelska om konsolen är inställd till engelska. Vi brukar ge sådana spel en engelsk ikon i vår shop.

Sen har jag fortfarande inte fått svar på om DHL kommer kompensera mig för att de slarvade bort ett paket med en moddad Game Gear jag sålde till Danmark i början av december. Märkligt att det var just en av de dyraste varorna jag sålt på hela året. 

Jag känner jag väntat tillräckligt nu, och kommer lägga ut en annan konsol jag har på lager i nästa vecka, för nu har jag väntat tillräckligt. 

Jag vet inte om DHL kan ha någon anledning neka mig ersättning. Min erfarenhet av fraktbolag är att de ofta hänvisar till något i sina avtal som man inte tänkt på. Vad det skulle vara i detta fall vet jag inte för jag har verkligen lusläst dem. Vet ni till exempel att man inte får skicka litiumbatterier, inte ens inbyggda, och att det vara skäl för att neka ersättning? Man får inte heller skicka saker med ett värde över 5000 kr, då nekas ersättning. Kanske kommer de om 6 månader hänvisa till att det var Bring i Danmark som slarvade bort paketet, och inte DHL. Kanske tror de inte att en game gear är värd 2500 kr. Vi får se. Mycket frustrerande, särskilt som det var så mycket jobb involverat.

Anledningen att jag väntat så länge med att lägga ut en ny konsol är för att jag inte vill DHL ska hävda att det är samma konsol och att de därför nekar mig ersättning. Man måste utgå från att dessa företag gör allt de kan för att "delay och deny". Även om jag ska vara ärlig och säga DHL alltid har gett mig ersättning hittills och dessutom alltid svarar snabbt och trevligt på telefon (att mejla är meningslöst). Postnord är flera steg längre ner till helvetet, i sådan grad att jag inte ens låtsas vara trevlig. 

Kan även nämna att det är första gången under alla år som ett DHL-paket har försvunnit totalt, och det skedde när paketet skulle överlämnas från DHL till Bring. Så jag har egentligen inget att klaga på med DHL förrän detta ärende. 

Under veckan sålde vi en moddad PS2 och en moddad PS1. Dessa konsoler budar jag friskt på, på Tradera. Japanska PS1 inte går modda, och det är jobbigt med att de är för japanskt elnät. PS2 slim är märkligt dyra i Japan, inköpspriser kan ligga kring 300-400 kr, så det är billigare köpa PAL konsoler i Sverige och sen modda dem. 

Vi har ett särskilt spel vi brukar testa PS1 konsoler med, som har en tendens att hacka. Vi har kämpat med att förstå varför nästan alla konsoler som är av modell 5500 eller tidigare har problem med detta spel, och har nu slutit oss till att det har något med lasermekanismen göra. Alltså inte lasern och inte konsolen. Nu när vi vet detta kan vi förhoppningsvis bygga ihop de mest pålitliga konsolerna. 

Vi får även allt fler förfrågningar om att modda konsoler som kunder skickar in, så det är roligt. (priset är f n 500 kr för en ps1 och 700 för en ps2. Vi kan även byta laser på ps2 om den inte fungerar) Fortsätt gärna med att göra förfrågningar om moddar, för jag tror vi ger den bästa servicen för vad man betalar. Men vill man göra en HDMI modd på N64 eller NES får man köpa in materialet själv, så installerar vi det. 



juni 02, 2017

En Dreamcast sticka som inte fungerar


Jag fick precis in en DC sticka i fint skick som jag sett fram emot. Vi säljer dessa för 700-800 kr, vilket är rätt bra pris, särskilt med tanke på frakten från Japan. Ofta är de tyvärr gulnade eller slitna men denna var fin.

Till min förvåning fungerade dock flera knappar inte. Jag testade den på en PC med en Dreamcast adapter vilket är smidigt för då kan man i Spelenheter testa handkontrollens ganska enkelt. Jag säljer inte DC adapters pga jag tror efterfrågan är låg, men vi har en för Saturn till salu.



Den är av bra kvalitet så förvånande att ingen köpt den än.

DC adaptern visade att flera knappar inte fungerade. Två av knapparna var väntade, eftersom stickan har två knappar mer än vad en vanlig handkontroll har, och de kan därför inte testas. Men flera andra knappar fungerade inte.

Jag tänkte att det kanske var något fel på adaptern eller något med datorn som inte fungerade. Det hade inte varit första gången för ibland ställer olika drivrutiner till det för varandra. Så jag fick koppla upp en DC konsol och testa stickan igen, och mycket riktigt var det ett par knappar som inte fungerade.

I detta läget har man två val. Antingen säljer man stickan som defekt, eller så försöker man fixa den. Säljer man den som defekt får man förstås mycket mindre för den. Å andra sidan finns det en risk när man ska försöka laga att det tar lång tid, och än värre att man i slutändan ändå inte lyckas fixa det. Jag måste ju trots allt försöka hålla en viss timlön och kan inte kasta bort flera timmar varje dag.

Men jag öppna upp stickan och den såg fin ut. Testade alla säkringar invändigt så ingen var trasig. Säkerställde att knapparna inte glappade genom att flytta runt de olika kopplingarna. Testade byta sladden från stickan till datorn, utifall det var kabelbrott. Provade rengöra de invändiga kontakterna lite.

Sen googlade jag på det och hittade en instruktiv video där någon annan hade samma fel och lagade det:
_

Han öppnade dock upp fronten och plockade ut alla knappar och rengjorde. I detta läget bestämde jag mig för att ge upp, för ska man öppna fronten också finns risk att saker börjar trilla ut. Jag vet faktiskt inte eftersom jag inte gjort det innan men det började kännas krångligt.  C och Z knappen vet jag t.ex. inte ens hur jag ska testa.

Särskilt när man gör något första gången kan det vara extra tidskrävande. Det har hänt flera gånger att jag skruvat ihop allt och insett jag missat något (t.ex. ett kontaktgummi ligger fel så en knapp inte kan tryckas ner) och då är det bara öppna allt igen och rätta till det. Eller så fixar man den "nästan", men upptäcker att något inte fungerar 100%. T.ex. en knapp som kanske är precis lite för seg för att vara acceptabel och så vet man inte om man ska sälja den som defekt eller fungerande. 

Vissa konsoler öppnar jag och försöker fixa, men det gör jag eftersom jag numer har erfarenhet att veta vad för fel som kan fixas snabbt. T.ex. på Super Famicom konsoler är det ofta connectorn som behöver rengöras och ibland bytas. Jag testar även säkringen och regulatorn. Är det något annat så säljer jag hellre konsolen som defekt för då är det ofta mera tidskrävande problem, såsom att byta kondensatorer, vilket inte skulle löna sig eftersom jag säljer konsoler för 250-300 kr om de är i normalt skick och cirka 150 kr defekta.

Nintendo DS och DS Lite säljer jag också defekta. Det är för pilligt att öppna upp skalet och de är värda för lite för att det ska löna sig. Jag säljer dem fungerande för 300 kr och defekta för 100-150.  Jag tänkte jag skulle försöka laga en defekt touchskärm på en DS Lite en gång så jag köpte in sådana, men det var så mycket jobb med att öppna och försöka få loss kretskorten invändigt. Det sitter en kabel under DS connectorn som jag inte lyckades få tillbaka in där den satt. Så nu säljer jag bara skärmarna:

39 kr på Tradera


En halvt fungerande DS eller DS Lite är ett mycket prisvärt sätt att spela GBA spel förresten. Det räcker ju om ena skärmen fungerar i så fall. Jag brukar ha någon sådan på Tradera (ska lägga upp en till snart).

GBC och GB vet jag däremot hur man får att fungera och det är inte så pilligt så de fixar jag alltid till, om det går.

Hur som helst, jag la ut stickan på auktion. Går ut 7:e juni:


Jag säljer ganska ofta defekta varor, och det är bra för det finns många som har mer tid än vad jag har och gärna sitter några timmar som hobbyprojekt med att försöka fixa dem.

Just stickor kan ofta modifieras också till att fungera till andra konsoler vilket vissa gör, men det skulle vara för tidskrävande för att vi skulle tjäna på det.

Jag har just nu även en auktion på 3 st icke-fungerande Saturn konsoler. De har legat på vinden i 2 år nu så jag tänkte se om någon vill ha dem, annars kastar jag dem. Och så har jag 2 st defekta famicom konsoler på Tradera.

februari 20, 2017

SNES RGB kabel surrande och lösning

Jag har undersökt SNES RGB kablarna som man köper för att förstå varför de surrar så mycket.






Kablarna för NTSC SNES  surrar inte alls lika mycket.

Efter en del pill så beror troligen det stora surrandet på att diagrammet för SNES PAL kablar är felaktigt. De kinesiska tillverkarna följer helt enkelt de diagram de hittar på nätet.


Så här har de kopplat.

På ett forum kan man läsa att det finns ett annat diagram:
Skillnaden är att istället för att 12V går till pin 8 på scartdelen så går 5V.

Sen finns ytterligare ett diagram:


I detta indikeras att pin 5 i multiout-delen är jord, precis som pin 6. (det är den julgransliknande ikonen)

Vad som orsakar surr är just det att kablar inte är tillräckligt jordade.

När jag öppnade och jämförde med en NTSC kabel så hade de dragit ut just de två jordkablarna från pin 5 och 6 i multiout delen.

Sålunda har vi nu gjort om SNES PAL kabeln. Istället för att dra ut 12V drar vi ut 5V till Scarten (annars får man ingen bild alls). Den överblivna 12V kabeln använder vi istället för att dra en extra jordkabel.

Dessutom kopplar vi det som i diagrammet ovan kallas Luma, vilket är ett sätt för bilden att synca signalen mot TVn. Utan Luma blir det sämre bild på moderna platt-TVs.

Resultatet kan ses i denna video. För att höra ljudskillnaden bättre behöver man scrolla fram till 1:30 in i videon.
_

Jag tror inte att någon i Sverige säljer de här förbättrade kablarna utom vi.

Förhoppningsvis kan vi i framtiden låta tillverka dem direkt i Kina så slipper vi öppna och koppla om dem. Det är nämligen lite pilligt och därför säljer vi dem för 129 kr. (traderalänk. finns även i webbshop)

Tycker själv de är helt okej! Dock surrar de ju ändå något men inte så man blir störd, såvida inte man kopplar till stereo eller har väldigt högt.

Kan även sägas att våra NTSC SNES RGB kablar surrar faktiskt ännu mindre. De man köpte förr surrade mer, men de har blivit bättre på att bygga dem över tid. Förhoppningsvis blir SNES PAL kablarna också bättre.

februari 13, 2017

GameCube adapter på PC (win 10)

Vi har nu köpt in adaptrar för att använda GameCube handkontroller på PC och Wii U.

http://www.tradera.com/item/343395/274889615/gamecube-adapter-wii-u-pc-gc


Jag hade redan tidigare köpt adaptrar för Saturn handkontroller, och jag har också köpt ett styck adapter för DC för personligt bruk, nämligen för att testa DC handkontroller utan att behöva dra fram konsolen.

De till DC köpte jag inte fler av eftersom jag inte tror att folk vill koppla in DC handkontroller på en PC. Saturn handkontrollen är en "perfekt" 2D handkontroll, men den till DC har varken något bra styrkors eller en riktigt bra analog spak.

Dessa andra adaptrar är plug n play, men till min förgrämelse var GC adaptern lite annorlunda.
Jag provade installerade en bunte olika program, men inget fungerande.

Det finns en video som förklarar hur man kan få det att fungera. Kommentarerna på videon säger dock alla samma sak: "Datorn känner inte av handkontrollen". Vilket även drabbade mig.

_

Som tur var har jag varit programmerare tidigare i livet så jag har lärt mig att datorer är väldigt orimliga, men allt som oftast är de inte omöjliga utan kräver "just rätt" metod för att fungera.

Alltså. Efter lite trixande kan man få det att fungera så här. Installera Wii U programmet från här: http://m4sv.com/page/wii-u-gcn-usb-driver
Installera sedan den gamla versionen av vJoy från här: https://sourceforge.net/p/vjoystick/activity/?page=0&limit=100. Sök i listan efter version 050515.exe, eller klicka på direktlänken: http://sourceforge.net/projects/vjoystick/files/Beta%202.x/2.0.5-120515/vJoy_205_050515.exe/download

 Med dessa två program, som går lätt att installera, bör det inte vara något problem att få det att fungera.

De här tredjepartsadaptrarna är för övrigt baserade på originalet från Nintendo. Drivrutinerna fungerar lika bra till båda.

januari 25, 2017

Nintendo 64 nätadapter tredjeparts och andra strömadaptrar

Vi har en nätadapter till salu som är tredjeparts.

I våra annonser på japanska N64 konsoler, t.ex. den här  för 279 eller vår RGB-moddade, skriver vi alltid att man kan använda PAL nätadapters. Jag får erkänna att jag först själv var lite bekymrad över att stoppa en PAL strömadapter i en japansk konsol men principen är ju självklar. Strömadaptern ger ut en viss volt, oavsett om den tar in 100 volt eller 240 volt.

Det kom sig då att folk allt som oftast frågade om vi inte hade PAL strömdelar när vi nu nämner det i annonsen. "Nej", fick jag säga, "vi säljer bara japanska produkter". Då undrade kunderna var de kunde få tag på en PAL nätadapter.

Tyvärr inte helt lätt hitta sådana strömdelar! Vi säljer japanska strömdelar för 39 kr, men de är bara till för japanska elnät. Har man en voltomvandlare så är det dock prisvärt, och vi säljer allt som oftast japanska strömdelar faktiskt. Skulle gissa att vi säljer åtminstone en i månaden.

Vi kan tyvärr inte sälja voltomvandlare längre eftersom de inte går få tag på. Angående de voltomvandlare vi sålt fram tills nu så gissar jag de slutat säljas pga kvalitetsproblem. När jag köpte på mig 10 st var det nästan alltid någon som var defekt. Antingen surrade den fruktansvärt, eller så fungerade den inte av annan anledning. I något fall var det extremt tajt att dra ut strömkabeln ur den. De som fungerade fungerade dock bra, bara man följde instruktionerna och inte överbelastade dem.

Hur som helst, behöver ni en voltomvandlare, köp en starkare 100W voltomvandlare från Claes Ohlsson, eftersom det inte finns några 45W att köpa längre. Länk finns överst på japanspelshop.se.

Nåväl, efter en del tvekande så köpte jag in några kinesiska N64 strömdelar. Jag använder numer en själv dagligen i princip. Alla varor vi säljer är varor som jag säljer på ett sådant sätt att jag själv skulle vara nöjd med dem.

Tredjeparts N64 strömdelen är lite klurig för den passar inte exakt in i konsolen så man får trycka lite extra ibland, men numer vet jag vad som krävs så det går bra. Det är klurigt för att får man inte in den rätt så lyser lampan men konsolen ger ändå ingen bild...
Jag öppnade upp strömadaptern en gång och det sitter en glassäkring inuti, vilket alltid är förtroendeingivande. Det innebär att om något blir fel, t.ex. att konsolen drar för mycket ström eller att det slår ner en blixt så är det säkringen som går sönder och inget annat. Det är lite svårt veta vad säkringen gör exakt för det beror på var den sitter men en säkring är bättre än ingen.

Ett vanligt problem med kinesisk elektronik är annars att de sparat in på säkringen. Varan fungerar bra, men så blir något fel och varan kortsluts. Den kan bli väldigt varm och börja brinna.

Jag vill inte köpa något som skulle vara farligt. T.ex. köpte jag efter mycket undersökande mobilladdare nu. Billigare laddare har man ju läst om, men det är samma företag som gör våra populära strömadaptrar så jag litar på dem.

Strömadaptrarna säljer vi ungefär 2 om dagen just nu, och det var länge sedan någon klagade. Kan säga att jag spenderat en väldig massa timmar med att försöka hitta vettiga strömadaptrar. Min förra tillverkare gjorde hastigt en förändring mellan modellerna utan att säga till, så jag gjorde en paypal dispute och fick tillbaka halva beloppet. Sen blev hon sur på mig och jag fick hitta en annan tillverkare.

När det gäller strömadaptrar är det förstås viktigt att de har säkringar. Men det är också viktigt hur mycket störningar de har. Faktiskt en intressant teknisk aspekt. Det är lätt att köpa billiga strömadaptrar från ebay och de "verkar fungera". Sen får man störningar i ljud eller bild och vet inte varför.

En billig strömadapter kan fungera bra till en SNES t.ex., men en annan SNES kan få störningar. Detta kan bero på att kondensatorn inuti som ska filtrera störningar blivit gammal. Det kan även bero på att olika SNES modeller är olika byggda. Det kan lustigt nog även bero på att visa TV-kablar (t.ex. RGB/Scart) vidarebefodrar störningarna medan andra inte gör det.

Vissa konsoler har heller inga störningsskydd, medan andra har. Japanska Game Gears har t.ex. oftast inget störningsskydd och får väldigt brusigt ljud om man har en billig strömadapter, medan europeiska Game Gears har störningsskydd och inte brusar.

Billiga strömadaptrar "läcker" också, vilket gör att andra apparater inkopplade på samma förgreningskabel kan få störningar i bild och ljud. Vem kunde gissa det?

Jag köpte på mig en del billiga strömadaptrar en gång som jag nu säljer av för 39 kr. De "brukar" fungera men jag kan tyvärr inte sälja dem om 1 kund av 10 rapporterar störningar på en viss konsol. Det blir för mycket problem i längden.

En annan aspekt är hållbarhet. Har tillverkaren använt hållbara komponenter eller billigaste tänkbara komponenter? De billigaste har tyvärr en risk att gå sönder. Jag köpte en gång GBA SP laddare där flera av dem ankom trasiga. De skramlade inuti, komponenter som lossnat, osv. Därför säljer jag numer bara laddkablar till de bärbara konsolerna.

Hur som helst.När jag köpte N64 strömdelarna så fanns det faktiskt med europeisk stickpropp men de kostade något mer. Därför köpte jag med amerikansk stickpropp och säljer dem med en extra reseadapter. Det blev billigare men kanske tycker folk det är omständigt. Strömdelen i sig är för 100-240 volt, som de flesta moderna strömadaptrar är.

Förr var ju strömadaptrar alltid till för antingen 100-110 volt, eller för 220-240 volt men numer är de av en annan typ och kan användas i båda näten.

N64 strömadaptern blir faktiskt lite varm efterhand, även om konsolen inte är igång. Men jag har inte märkt av några problem. På vissa får jag böja till pinnarna lite så att den inte glappar i reseadaptern. Reseadaptern i sig är jag nöjd med. Det finns ju en billigare variant som säljs av vissa säljare, den som ser ut så här:


De kostar inte många kronor köpa, men jag tycker de är urusla. Ofta fastnar de i uttaget och då får man försöka pilla loss dem, vilket inte är så roligt när det är starkström det rör sig om. Därför säljer jag den här istället (finns på Tradera för 29 kr + frakt, snart i webshop):


Visst, ibland sitter de japanska/amerikanska stiften inte 100% tajt men då kan man trycka stiften lite så sitter de tajtare. Adaptern känns åtminstone hyfsat stabilt konstruerad.

september 04, 2014

Hudson Famicom Stick HJ-7 repair


I recently got one of these for the first time.
Hudson Famicom Stick, HJ-7

It has small rubber pads for the joystick, and these had gotten stiff and it was hard to move.

I read some some recipes on how to fix them, such as boiling them for a couple of hours and then putting them in glycerol, or boiling them in an ammonia solution. Anyways, I put them in boiling water to soften them up. I don't know if it is such a good idea to do with conductive pads, but I didn't have much choice.

While it was boiling, I thought that if I could replace the pads with identical, I wouldn't have to worry about the pads being worn out or not being conductive. They look pretty identical to the pads in a MD1 controller. So tried to replace.

After a little of testing of one of my favorite games Bomber King, it seemed to work perfectly. The MD1 has nice and soft pads that move with little restistance. However! When moving the stick left and releasing, it would bounce to the right and move slightly right... The MD1 controllers are too soft! This was annoying, at least to me. So I was thinking, would this be acceptable to a customer? After some more testing I found it to be too annoying.

So I searched for other pads that would be better.

At the bottom here you can see the MD1 pad (left) and the original pad (right).
My first replacement attempt after MD1 was to cut out pads from a Super Famicom (SNES) controller. They worked alright, but I think they are slightly too short and soft, and gave a little of the same problem as the MD1 pads. Also, they didn't always make contact. I think that because these original rubbers are second hand, one can't trust them.

A video game seller needs to have many skills, such as cutting.

I looked at some other rubber pads.

The Saturn and MD2 pads are completely different and wouldn't fit. I also stabbed myself trying to open an MD2 controller when my screwdriver broke right through the plastic. Evil SEGA design.


Alright, but the SNES pads were still decent so I tried these third party replacement pads. They are stiffer than the original and new, so there would not be a concern about them making uneven contact (when some side might work worse than some other side).
The pads for the A and B button to the left are original and work as they should.

And now the stick seems to work great again. I won't bother boiling the original pads as these pads work great.

The best thing with sticks like these is that they make it much easier to move diagonally. They are also removable unlike original famicom controllers, and you can use an extension cord to make them longer.

Famicom sticks are hard to come by and I don't really know of anyone who owns one. On eBay these sticks are for sale at around 45$ with shipping. Due to my restoration work I'll list mine for 60$ (incl 25% VAT) plus shipping.

I don't know if this will be necessary to do with all of these sticks with time, but I suspect that the type of rubber they used is more likely to have this problem. Maybe it won't happen if it has been stored differently, or used regularly.

februari 18, 2014

Information om Famicom Disk System

Vad du behöver veta om du köper famicom disk system
Text av Fredrik Josefsson, copyright Ⓒ Japanspel

Historik
Disk Systemet utvecklades 1985 av Nintendo, för man ville ha möjlighet att spara i spel, samt kunna ha billigare spel. Kassetter var nämligen vid denna tid dyra och kunde inte spara. Det började säljes i början av 1986.

I samband med att Disk System släpptes så placerade man också ut disk stationer, en automat som fanns i olika butiker där folk kunde stoppa in en egen disk, betala 500 yen, och välja ett nytt spel att skriva in på disken. Man fick sedan av butiken nya etiketter samt manual.

Att diskar går att skriva om är en medveten funktion i diskar som utvecklades så man skulle kunna spara sin position i spel, såsom The Legend of Zelda.

Snart kom dock Nintendo på att de kunde sätta in batterier i vanliga kassetter, som man gjorde i EU/USA versionen av Zelda, och då behövde man inte längre kunna göra detta med diskar.

Inom 2 år så hade också kassetter utvecklats så att det gick att få in mera data på dem, och de blev mycket större än vad man kunde få in på en diskett. Ju större spel, desto mer behövs även laddas, och varje disk laddning kräver minst en läsning av disk systemet. Detta tar lite tid. Många spel har också en A och en B sida, så man får ta ut disken och byta sida.

Tekniskt kunniga personer upptäckte snart att man kunde använda disk systemets skrivfunktion för att skriva om hela diskytan, och därmed piratkopiera diskar. Detta pirat-sätt blev ganska populärt i Japan och inte så bra för Nintendo.

Pga alla dessa faktorer släpptes under 1988 allt färre spel till FDS, och under 1989 endast cirka 15 spel. Totalt släpptes under dess livstid omkring 200 spel.

Mer information om spel och skillnader
Under de år som Disk System var aktivt släpptes omkring 200 spel. Detta inkluderar vissa spel som man tidigare haft på kassett och återutgav som en budgetvariant. Bland dessa finns Dig Dug I & II, Galaga, Galaxian, och Baseball som faktiskt var populärt i Japan. Ett av dessa återutgivna spelen är Clu Clu Land som nu är det mest ovanliga FDS spelet med ett värde på 10 000 kr eller mer.

Vissa återutgivningar gjorde man om lite från originalet. Till exempel Ice Climber som har en möjlighet att välja bana, eller VS Excitebike som är som Excitebike med ett 2-player läge.

Andra spel gavs endast på Disk System och släpptes inte i någon annan form. Vissa av dessa spelen är väldigt välgjorda. Bland annat är det Konamis spel Ai Senshi Nicole och Miracle of Almana, men även Nintendos Super Mario Bros 2, som vi senare lärde känna som "Lost Levels".

Många spel gavs ut på disk system i Japan och senare på kassett i USA/Europa. Till exempel Bubble Bobble, Crackout, Green Beret ("Rush'n Attack", dock med vissa försämringar), Castlevania I och II, Moero Twinbee ("Stinger", dock utan 3-player läge) och många andra.

Det gavs även ut många enklare spel som man kan kalla budgetspel. Tämligen simpla pusselspel eller plattformsspel, såsom Kick Challenger: Air Foot, Exciting Billiard eller the Puzzle Monitor. Vissa av dessa spel är roliga, andra är märkliga, medan vissa inte är mycket att ha.

Famicom Disk System använder i många fall den extra ljudkanal som famicom kan erbjuda. Detta ger lite extra ljudeffekter i vissa spel. Bland dessa är intromusiken i Legend of Zelda, musik i Castlevania II, och vissa ljudeffekter i Kid Icarus. Se två videos vi har gjort längst ner på sidan.

Några av Nintendos spel har sparfunktion i sin japanska disk version, men inte i kassettform. Exempel på detta är Metroid och Kid Icarus som har en lösenordsfunktion i sin kassettversion.

Tekniskt
Famicom Disk System använder en specialgjord typ av diskar, baserat på det japanska företaget Mitsumis Quick Disk. Till skillnad från Sonys diskformat (3,5 tum "floppy") läses Quick Disk och famicom diskar linjärt, liknande en musikkassett eller LP skiva. En Sony floppy läses i "random access" vilket förenklat innebär att den kan hämta data var som helst från disken. Famicom Disk formatets linjära läsning kräver istället att disken läses från början till slutet. Quick Disk format är inte kompatibelt med Sonys 3.5" diskar. Diskarna har inte heller samma storlek. (för mer info, se http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_floppy_disk )

Restaurering, felmeddelande, osv.
Det finns en rem inuti systemet som är av gummi. Det blir liksom all gummi gammal och faller sönder. Det är oklart hur länge en rem håller, men den borde hålla minst 5-10 år. Då disk system och twin famicom gavs ut omkring 1986-1988 är det över 25 år sedan. Därför fungerar inte original disk system eller twin famicom, inte ens om de är oanvända, om man inte restaurerar dem.

Famicom diskens linjära lässätt kräver att disk systemet är kalibrerat för att matcha disken. Om disk systemet inte är kalibrerat för disken kommer data läsas för snabbt eller för långsamt, vilket gör att datainläsningen blir korrupt och man får ett felmeddelande. Felmeddelandena man får då är oftast Err 21 eller Err 27. Om en disk inte går att läsas alls får man felmeddelande Err 22. (för detaljerad info om felkoder, se http://www.famicomworld.com/forum/index.php?topic=7142.0)

Av denna anledning kräver disk system kalibrering efter att man har bytt remmen för att den ska börja läsa på rätt ställe i rätt hastighet. Kalibreringen är inte alltid helt enkelt. Dessutom kan diskar ha olika känslighet. Även om vissa diskar fungerar, kanske andra diskar inte fungerar. Ett problem är att pirat-omskrivna diskar inte är lika exakta som originaldiskar och har större sannolikhet att ge felmeddelande.

En skillnad mellan Sonys diskar (PC, Apple) och Famicom Diskar är att famicom diskar inte har någon skyddande metallbit framför den magnetiska disken. De är därför lite extra känsliga. Om man rör vid disken med fingret är det mycket möjligt den inte går att läsa längre. Man kan rengöra den med lite t-röd på en tops, och sedan snurra på disken så att fettfläckar, fingeravtryck och liknande försvinner. Om disken däremot ser ut som att den är skadad med prickar eller repor kanske den är permanent förstörd.
Då disken är magnetisk så förstörs den även av magneter.

Vi rekommenderar att man har diskar i sin original pappersficka när man inte använder den, och undviker att utsätta disken för smuts eller annat som kan skada den känsliga läsytan.

Enligt våra tester fungerar de allra flesta diskar. Om de ger felmeddelanden beror det oftast på att disk systemet inte är rätt kalibrerat.

Länktips:
  • http://www.famicomdisksystem.com/ - info om kalibrering, restaurering, med mera
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Famicom_disk_system
  • Vår artikel om Twin Famicom
  • För fler speltips, se vår blogg eller våra videos på youtube, t.ex. Kid Icarus nedan eller zelda 1.


  • september 17, 2013

    Sega Saturn mouse


    I have some Saturn mice for sale...




    95 SEK loose, and 195 SEK boxed.

    The mouse is compatibel with a bunch of games. The best list of compatible games seems to be: http://www.sega-saturn.net/mouse.htm
    I don't know if all regions of a game supported the mouse though...

    Personally it is my preferred way of playing Virtua Cop 2. I don't even suck at the game with the mouse (unlike the lightgun or the normal controller). I made a video of me playing.
    __

    juli 02, 2013

    Information om ström och strömadaptrar

    Text av Fredrik Josefsson. Får ej återges utan tillstånd. Vid citering, länka alltid till denna sida.

    Vi får ofta frågor om strömadapters. Det är viktiga frågor, så vi vill här med besvara dem genom att ge information om vad man behöver veta om ström i samband med japanska konsoler.

    Informationen i denna artikel är i informativt syfte. Vi tror den är tillförlitlig, men tar inget ansvar vid eventuella felaktigheter, oklarheter, eller feltolkningar. Vissa saker har förenklats något eller inte nämnts, såsom Hertz och stabiliserade/ostabiliserade adapters, då de inte är relevanta för artikelns syfte.

    Information
    Vi har undersökt detta i detalj. Om man citerar från oss är det bra om man hänvisar till denna sida,
    så att andra kan ge kommentarer eller synpunkter på eventuella felaktigheter.

    1. Famicom / Super Famicom använder en DC-strömadapter. 
    Den japanska originaladaptern heter HVC-002 och är på 850mA (milliampere), ger ut DC 10V (volt) och har center-negativ polaritet. Det innebär att mitten av pluggen är negativ och utsidan av pluggen är positiv.
    Jämförbart med ett batteri som också har plus och minus samt använder DC-ström.

    Den japanska strömadaptern HVC-002 tar in 100V. Man får därför inte stoppa denna i ett svenskt nätutag utan en voltomvandlare. Det räcker inte med en "reseadapter". Läs mer om AC-ström nedan.

    Vi säljer japanska originaladapters för 30 kr, alternativt fullt kompatibla tredjeparts-adaptrar med 9V DC: en för 49 kr (1A) och en för 59 kr (1,5A). Dessa typer av adaptrar har vi sålt i 2 år och är väl fungerande.

    Skillnaden mellan voltantalen 9V och 10V är oväsentlig för konsolerna. De fungerar på så lite som 7,5V enligt våra tester. Konsolerna fungerar även i 12V eller mer, men upp mot 15V blir de väldigt varma vilket inte lär vara bra för komponenterna.

    2. NES / SNES-konsoler använder en AC-strömadapter. 
    Det är mycket viktigt att inte blanda ihop dessa. Man kan utan problem använda en DC-adapter på en NES- eller SNES-konsol, däremot kan man inte använda en AC-adapter på en Famicom-konsol.
    Gör man detta så gå Famicom-konsolen sönder.

    Enligt våra undersökningar så är vissa SFC (Super Famicom) konsoler känsliga för AC-adapters, medan andra SFC-konsoler kan köra med AC utan några omedelbara problem. Vi rekommenderar att man inte provar detta, utan att man endast använder DC strömadapter på en SFC konsol. Denna strömadapter är samma som famicom strömadaptern ovan.

    3. En konsol drar ampere (A) från strömadaptern, så mycket som den behöver. Om konsolen drar mer ampere från strömadaptern än vad den är dimensionerad för, så kommer strömadaptern att bli varm och i värsta fall överhettas. Dessutom minskar dess livslängd. Hur mycket ampere en konsol behöver brukar stå på undersidan. Man kan sedan räkna ut amperen med hjälp av ohms lag för likström.
    P = U * I ,
    vilket är detsamma som W = V * A ,
    vilket betyder att: Ampere = Watt / Volt .

    4. Polariteten är också viktig. Har man fel polaritet i en Famicom, d.vs. om man stoppar in adapter med center-positiv polaritet, så går konsolen sönder. En Super Famicom går inte sönder, men den startar inte. Däremot så fungerar både NES- och SNES-konsoler med center-positiv.

    De flesta konsoler använder negativ polaritet, även Mega Drive och Master System. Däremot så har Twin Famicom positiv polaritet, och för att man inte ska göra fel så har den en lite annan pluggstorlek.


    Om man har gjort fel
    Att göra fel är ett vanligt problem som händer även den bästa.
    Om du har stoppat in en felaktig strömadapter i din Famicom-konsol så kan två saker hända.

    1. Du har en nyare Famicom-modell. Dessa står det HC eller HV på på undersidan (om undersidan inte har bytts vid något tillfälle). Dessa konsoler har en intern säkring, och när den går så händer det inget annat än att konsolen inte kommer att starta igen. Byter man säkring så fungerar den igen. Detta kan vi göra billigt åt er, alternativt ännu billigare om ni vill att vi skickar en ny säkring (kräver lödutrustning).

    2. Du har en äldre Famicom-modell. Dessa har ett serienummer som börjar på H och sedan siffror. Om man stoppar fel adapter i dessa så hör man det med en gång i form av en liten smäll. Sedan så kommer delar av insidan att vara täckt med en del kladdigt. Detta tar längre tid att fixa.

    Vi rekommenderar att man inte använder sina AC-adaptrar alls, utan ersätter samtliga av dessa med DC-adaptrar. Om pluggen inte passar kan man köpa en pluggadapter eller köpa en adapter med en plugg som passar båda konsoler. Vi kommer snart att sälja strömadaptrar med en plugg som även passar europeiska konsoler. Adapterpluggar säljer vi redan, för tillfället bara på Tradera, för endast 25 kr + frakt.


    Nintendo 64 och GameCube
    Dessa konsoler har en extern nätdel. Denna nätdel är som en strömadapter som ger in den nödvändiga DC-volten in i konsolen. Eftersom PAL och japanska konsoler ger konsolen samma DC-volt, så kan man använda en PAL-nätdel även på en japansk konsol.


    Att koppla japanska adapters direkt till elnätet
    Konsoler som drar mera Watt kopplas direkt i uttaget. Bland annat playstation (PSX), Sega Saturn, Dreamcast, och andra senare konsoler. Dessa konsoler tar direkt in strömmen från vägguttaget in i maskinen och behöver därför en voltomvandlare.

    Om man stoppar in en japansk maskin eller strömadapter för 100/110 V direkt i ett svenskt uttag så kan ett av följande hända: 1, den säger pang, eller 2: den börjar ryka.

    I Japan har man nämligen 100 eller 110 volt i uttagen. Maskinerna har inbyggd tolerans så den lilla skillnaden i volt spelar inte så stor roll, men däremot är det viktigt att inte använda en underdimensionerad voltomvandlare. Besök vår webshop för pris just nu.

    Om man tittar på en konsol eller strömadapter så står det vad man får lova att stoppa den i. På moderna adapters står det ofta 100-240 V så den kan man använda i båda länder. Men på äldre adapters så står det ofta antingen 100V (japansk) eller 220-230V (svensk).

    Även watt-antalet står angivet under konsolen, annars får man räkna ut det med hjälp av ohms lag som nämnts tidigare. En japansk Saturn drar 12W och en Dreamcast drar 22W. En Gamecube drar 39W, en Wii drar 45W. PS2 drar 50W, XBOX drar 74W och XBOX360 drar 160W.

    Lycka till!

    juni 19, 2013

    Family Computer Robot


    Also known as the ROB.

    I like this little fellow. The American version is grey, and the Japanese is white. This is to match it with the consoles.

    There are two games for it: The Block game, and the Gyro game. I think they were sold separately.  The Japanese version isn't very expensive in Japan actually. But I have had it arrive with missing pieces for the games, and then it isn't useful.

    I think that the Japanese and American versions are completely compatible, except that the American version is a NES game and the Japanese version is a famicom game. But it is a commonly known secret that the NES game Gyro is often just a famicom game with a NES-adapter. ( http://www.vintagecomputing.com/index.php/archives/23 ) So I think that basically they are compatible. Missing parts shouldn't be too hard to pick up, since you can pick them from both the US and Japan market.

    In Japan, the Gyro set isn't as common as the Block set. But I would prefer to use the Block set, the Gyro seems a bit complicated.

    Block is a game where you start with one set of blocks and the goal is to move them to a specific other position. You direct the robot by chosing the right movement for him, until the movements match the blocks in the goal position. Technically, you can play this game without the robot, since you enter the inputs manually with the controller. All the robot does is to copy your moves by the inputs he gets from the TV.  The TV sends inputs in the light gun way, so it is necessary to use an older CRT TV.

    The Robot isn't the most useful thing. He moves slowly and he doesn't  input anything to the games, he just takes directions. But I like the Robot because it is so nice looking. It should be possible to have several Robots directed at the TV at the same time. That would probably look cool, like a little army of stormtroopers.

    april 20, 2013

    Game batteries and cables

    I work hard to find good quality cables and accessories that don't cost a fortune. Most cables are not of good quality. Best quality are always originals, or good Japanese third party such as Hori and other brand names.

    Recently I have been on an obsessive quest to find good quality pokemon batteries. I have my own way of testing batteries, and they always drain much faster than the original Panasonic batteries. There is a big difference between a good battery and a bad one in battery life.

    The noname batteries are bad, but there are also counterfeit batteries, such as Sony batteries... these look suspicious..
    You can get them cheap, 5 batteries for 2$ shipped if you know where to look, and if they last for 1 year instead of 5 it may be worth it if you need five batteries that last for a year. The CR2032 is the Saturn's internal battery. But sometimes these batteries just stop working, they can be unreliable.

    In the original carts, NES batteries have often lasted since the 80s, more than 25 years ago. All NES, Game Boy and SNES games that save data have batteries in them. Usually all RPGs.  Batteries last longer if kept cool. People that left their games in the sun they might by more likely to have dead batteries in them by now.

    A small number of GBA games have batteries too but most have a flash memory, from what I have read. I once had to replace a battery in Densetsu No Starfy.

    I could write a long post about cables too.... I have received cables that don't work at all, or that come off too easily. My ambition anyways is to use the best quality products that aren't too expensive.

    Original cables aren't made anymore and can be hard to find. For example, on the SNES many people used antenna output (I did), and some used the multi out with RCA. RGB was the least common choice, and that is why an original Nintendo SNES RGB/Scart cable can cost 250-300 SEK (35-40$) or so. The same price for an original MD RGB/Scart cable. You can find third party replacements for a quarter of that price, and as far as I know there's nothing wrong with them. But some of the cheapest cables on eBay will pick up interference, and the connections are bad.

    It is weird when I think that I played on a 50Hz PAL SNES with antenna output. A 60Hz console gives much better picture than 50Hz. When I plug in my old SNES I think it is broken due to the flickering picture. ( And here I would like to note that we can easily modify a PAL SNES with 50/60Hz switch, but note that some PAL SNES games might glitch )

    RGB gives a picture like playing on the arcade, although I am not an RGB fanatic as much as others. I bought a multicable with Scart a while ago and I use that for Saturn and Super Famicom, and occasionally Dreamcast.

    On my old TV it isn't a huge difference, but if nothing else it saves me the time to crawl to the TV and change cables.

    Well if you have any questions just post a comment. I could say more about cables but I wish I knew more.