Att blåsa i spelen

För några år sedan spreds en artikel i speltidningar som sa att det inte gör någon nytta att blåsa i spel. Och att det dessutom kan skada spelet.

Jag kan väga in i detta, som professionell speltestare. Känns konstigt skriva det, men mitt yrke är ju att sälja spel, och det innebär att testa dem. Jag testar mer än 99% av alla kassettspel jag säljer. Enda undantagen är kunder som säger de kan rengöra och testa själva, eller i ett fåtal fall per år där boxade spel måste skickas snabbt (boxade spel fungerar i princip alltid ändå).

Att blåsa på ett spel skapar fukt, vilket gör att det får bättre kontakt. Fukt är även en lättare rengöring, vilket var anledningen att vi blåste på 1990-talet. Det är inte heller omöjligt att små dammpartiklar försvann genom blåsning.

Det är denna bild som anses bevisa att blåsning förstör spel:

Men faktum är att blåser man på spel och sätter in i konsolen så torkas utandningsluften bort. Han som gjorde detta experiment blåste bara på dem och lät dem ligga, vilket inte är hur man gör i verkligheten.

Det bästa beviset för att blåsning inte förstör spel är att väldigt få spel från den tiden är förstörda. Jag brukar rengöra och testa spel först efter de är sålda, eftersom det är så få som inte fungerar. I de fall de inte fungerar är det antingen något chip som gått sönder (okänt varför, möjligen är det statisk elektricitet eller att konsolen på något märkligt sätt förstört det) eller så är någon av de små ledbanorna på kortet av. 

Skador på ledbanor tror jag beror på slitage när man sätter in spel i konsolen och möjligen vickar på dem mycket, men det är så pass ovanligt att det troligen kräver något utöver det vanliga. Som att man spelar på en dåligt utformad klon, eller att man tar av skalet på konsolen och vickar som en galning.

De där kontaktytorna längst ner är väldigt resistenta. Det krävs mer än lite fukt för att orsaka permanent skada. Man kan alltså fortsätta blåsa i spelen utan att ha dåligt samvete. Han som gjorde experimentet hade fått sin kassett till nyskick genom att torka av det med en tops.

Av Super Famicom spel fungerar runt 99%. Famicomspel brukade alltid fungera men på senare år verkar det ha blivit lite mer problem så jag får kanske sänka det till 98%. 

Med det sagt så är blåsandet inte en bra metod att rengöra spel. Mycket bättre är att rengöra med en tops. I början var rådet att använda elektronikrengöring, men just elektronikrengöring skulle jag avråda från, eftersom det är så mycket gifter i den sprejen att man inte vill ha det överallt i lägenheten. Så vitt jag kan bedöma kan man lika bra fukta sin tops lite med vatten. Egentligen kan man troligen använda vad som helst, bara man inte tar så mycket att kladdas runt till det gröna på kortet.

DS spel är något mer benägna att inte fungera, eftersom kontaktytorna blir slitna på det. GB och GBA spel är tyvärr också oftare trasiga, eftersom det kommer in vätska eller kanske rengöringsmedel som hamnar på baksidan av kretskortet och med tiden förstör det. 

För den som har spel som inte fungerar så kan vi erbjuda att kolla på det. Ofta beror det på

1. Rengöring av kontaktytorna. Och fungerar det inte: ännu mer rengöring. Jag brukar använda CIF Cream. Jag brukar även vara ganska hårdhänt i att dra runt kassetter i konsolen för att rensa bort sega rester och för att skapa kontakt.
2. Eller eller fler ledbanor som gått av. Använd en multimeter och mät alla ledbanor.
3. Ett chip som är sönder. Om du har i kretskortet utan skal, prova känn på chippen. Om något blir väldigt varmt (så att det är obehagligt röra på det) så är det kortslutet och måste bytas. På en del chip kan man byta ut minneschip (RAM-minne), men det finns även chip som skapats just för spelet och som alltså inte kan bytas, såvida man inte flashar ett eget (vi kan göra detta, men det kostar mer och då är spelet inte "original" längre). 
4. Det kan också vara så att det inte är spelet det är fel på, utan konsolen. Jag har haft Super Famicom konsoler som fungerar med alla spel utom ett.

Till det kan nämnas att man ibland gör dumma saker, som att vissa spel tar några sekunder starta, vilket gör att man kanske tror det inte startar. 

Det finns kunder som undrar om läckande batterier förstör spel. Många NES och SNES spel har ju batterier i sig, liksom GB spel. Jag kan åtminstone säga att jag inte sett detta i NES och SNES spel, eftersom dessa batterier inte verkar läcka. Jag säger inte det är omöjligt, men jag har inte sett det. På Game Boy finns det batterier som ser bubbliga ut och lite blåa med vita fläckar i kanten, men ännu inget fall som förstört kassetten. Man behöver alltså inte byta batterier i förebyggande syfte. 

DHL frakt och kostnader

Vi skickar, som ni kunder vet, alla större varor med DHL till närmaste Service Point.

Det är en relativt billig tjänst och den är praktiskt för oss eftersom DHL hämtar upp. De har heller inget krav på minsta antal paket eller liknande.

Vår maxfrakt är för närvarande 79 kr oavsett storlek på order. Vissa tror att det betyder att DHL tar max 79 kr. Det kan vara värt informera om att DHL-frakten ofta kostar mer än 79 kr, men att vi ger 79 kr för att ni som kunder inte ska behöver känna att ni betalar för mycket.

Ibland är fraktkostnaden billigare för oss än vad kunden betalar. Men kartongen kostar i sig omkring 5 kr, såvida inte den är begagnad. Ni som handlar ofta har säkert fått begagnade japanska kartonger, jag hoppas ni uppskattade dem. Till detta kommer givetvis tiden att packa ner varorna.

När ett företag ger "gratis frakt" betyder det inte heller att deras fraktbolag arbetar gratis. Det betyder att företaget bakar in frakten i priset, så istället för att betala 29 kr + frakt 30, betalar du 59 kr med "gratis frakt". Orsaken till att företag gör så är för att kunder inte ska bli chockade över frakten och dra sig ur köpet.

Nackdelen med att ha "fri frakt" är att alla priser då blir dyrare, och att den som köper fler varor samtidigt får ett dyrare totalpris än om man har frakten som en separat kostnad. Därför har vi inte "fri frakt" utan vi har fraktpriser som ungefär motsvarar kostnaden. Undantaget är att på småvaror tar vi några kronor mer än postens pris och på dyrare varor tar vi några kronor mindre.

Det största paketet jag tror jag skickade med DHL var motsvarande en flyttkartong som jag skickade till min kollega precis inför retro gathering nyligen. Det vägde närmare 20 kilo. Kostnaden var  130 kr inkl moms, alltså inte så dyrt. De andra paketen den veckan låg på omkring i snitt 70-80 kr inkls moms och vägde runt 3-4 kilo.

DHLs fraktpriser baseras huvudsakligen på hur stort ett paket är. Det innebär att det stort paket fullt av mjukisdjur som väger 2 kg kostar mer än ett litet paket fullt av CD-skivor som väger 7 kilo.

Det som däremot är lite bökigt är tilläggsavgifter.
För några månader sedan hade jag ett välkänt spelföretag som handlade av mig (jag nämner inga namn) och jag skickade med DHL till närmaste Service Point. Jag tänkte efteråt att det var kanske dumt eftersom jag kunde skickat direkt till företaget. Jag grämde mig lite på det faktiskt för det gav kanske ett oproffsigt intryck.

Så beställde ett annat företag veckan efter, ett mindre enmansföretag. För att vara schysst skickade jag nu direkt till hans adress. Veckan efter fick jag en faktura från DHL med en specifikation om att paketet inte kunnat lämnas ut, och jag därför debiterades 95 kr + moms (cirka 120 kr). Tack tack. Jag kunde inte gärna mejla kunden och kräva in betalningen så det var ju en snöplig kostnad.

Häromveckan fick jag ett annat DHL paket i retur. Det var en kund som köpte ett minnskort till gamecube för 89 kr och ville ha det med DHL. Tidigare skickade vi inte småsaker med DHL men nu har vi börjat med det eftersom vissa kunder klagar på att "posten är så dålig i området".

Det är enligt min mening onödigt skicka småsaker med DHL för det kräver en större kartong, det tar några dagar extra och ärligt talat kommer saker sällan bort med posten. (se mitt tidigare inlägg) Jag kan förstå om man vill ha varor för 300-400 kr spårbart med DHL, men ett minneskort för 89 kr...?

Hur som helst, kunden ska få sin vilja, så jag skickade hans 89 kr minneskort med DHL till en fraktkostnad av 59 kr. Han kanske trodde han skulle få det snabbare, fast det står tydligt i våra annonser att DHL tar 2-3 dagar.

Sedan fick jag som sagt tillbaka det några veckor senare, vilket kommer innebära en extrakostnad på cirka 120 kr + moms (150 kr) som vackert debiteras på vår nästa DHL-faktura. Jättekul.

Det händer allt som oftast att kunder inte hämtar ut sina DHL paket, t.ex. för att deras ID gått ut eller de rest bort. De brukar vara förstående för att de får betala extra. När vi skickar dyrare varor kan jag behålla varan som "pant" tills extrakostnaden är betald, men på billigare grejer är ju varans pris mindre än extradebiteringen.

Jag skulle kunna skicka en räkning till kunden på 150 kr minus det han redan betalat för minneskortet, men det blir så lätt omständligt om han vägrar betala räkningen och kanske klagar på oss offentligt. Lika bra jag biter i det sura äpplet och tar kostnaden själv.

Det står i våra villkor att vi tar 200 kr i avgift för ej uthämtade DHL paket. Så jag borde kunna kräva in kostnaden, men så vitt jag kan bedöma kan jag inte vända mig till ett inkassobolag utan att ha ett avtal med dem först, så jag får öppna ett ärende hos kronofogden för att driva in en skuld. Jag tror det skulle leda till dålig publicitet för företaget om vi skickade folk till kronofogden för belopp på 50 kr.

Därför tar vi alltid betalt i förskott, eller så använder vi Klarnas eller Paysons fakturatjänst. Två gånger skickade jag till kunder mot faktura för att vara snäll, men den andra gången blev fakturan inte betalad. Han var helt enkelt utfattig och betalade 10 kr här och 10 kr där i några månaders tid. Som sagt ville jag inte skicka honom till kronofogden för ett 150 kr TV-spel så i slutändan skrev jag några väl valda ord och sen bet jag i sura äpplet. Därför skickar vi inte mot faktura utom genom Klarna / Payson. Då får de företagen stå för att driva in skulder.

Om ni har några frågor eller kommentarer om DHL så kan ni gärna kommentera.

Nintendo 64 nätadapter tredjeparts och andra strömadaptrar

Vi har en nätadapter till salu som är tredjeparts.

I våra annonser på japanska N64 konsoler, t.ex. den här  för 279 eller vår RGB-moddade, skriver vi alltid att man kan använda PAL nätadapters. Jag får erkänna att jag först själv var lite bekymrad över att stoppa en PAL strömadapter i en japansk konsol men principen är ju självklar. Strömadaptern ger ut en viss volt, oavsett om den tar in 100 volt eller 240 volt.

Det kom sig då att folk allt som oftast frågade om vi inte hade PAL strömdelar när vi nu nämner det i annonsen. "Nej", fick jag säga, "vi säljer bara japanska produkter". Då undrade kunderna var de kunde få tag på en PAL nätadapter.

Tyvärr inte helt lätt hitta sådana strömdelar! Vi säljer japanska strömdelar för 39 kr, men de är bara till för japanska elnät. Har man en voltomvandlare så är det dock prisvärt, och vi säljer allt som oftast japanska strömdelar faktiskt. Skulle gissa att vi säljer åtminstone en i månaden.

Vi kan tyvärr inte sälja voltomvandlare längre eftersom de inte går få tag på. Angående de voltomvandlare vi sålt fram tills nu så gissar jag de slutat säljas pga kvalitetsproblem. När jag köpte på mig 10 st var det nästan alltid någon som var defekt. Antingen surrade den fruktansvärt, eller så fungerade den inte av annan anledning. I något fall var det extremt tajt att dra ut strömkabeln ur den. De som fungerade fungerade dock bra, bara man följde instruktionerna och inte överbelastade dem.

Hur som helst, behöver ni en voltomvandlare, köp en starkare 100W voltomvandlare från Claes Ohlsson, eftersom det inte finns några 45W att köpa längre. Länk finns överst på japanspelshop.se.

Nåväl, efter en del tvekande så köpte jag in några kinesiska N64 strömdelar. Jag använder numer en själv dagligen i princip. Alla varor vi säljer är varor som jag säljer på ett sådant sätt att jag själv skulle vara nöjd med dem.

Tredjeparts N64 strömdelen är lite klurig för den passar inte exakt in i konsolen så man får trycka lite extra ibland, men numer vet jag vad som krävs så det går bra. Det är klurigt för att får man inte in den rätt så lyser lampan men konsolen ger ändå ingen bild...
Jag öppnade upp strömadaptern en gång och det sitter en glassäkring inuti, vilket alltid är förtroendeingivande. Det innebär att om något blir fel, t.ex. att konsolen drar för mycket ström eller att det slår ner en blixt så är det säkringen som går sönder och inget annat. Det är lite svårt veta vad säkringen gör exakt för det beror på var den sitter men en säkring är bättre än ingen.

Ett vanligt problem med kinesisk elektronik är annars att de sparat in på säkringen. Varan fungerar bra, men så blir något fel och varan kortsluts. Den kan bli väldigt varm och börja brinna.

Jag vill inte köpa något som skulle vara farligt. T.ex. köpte jag efter mycket undersökande mobilladdare nu. Billigare laddare har man ju läst om, men det är samma företag som gör våra populära strömadaptrar så jag litar på dem.

Strömadaptrarna säljer vi ungefär 2 om dagen just nu, och det var länge sedan någon klagade. Kan säga att jag spenderat en väldig massa timmar med att försöka hitta vettiga strömadaptrar. Min förra tillverkare gjorde hastigt en förändring mellan modellerna utan att säga till, så jag gjorde en paypal dispute och fick tillbaka halva beloppet. Sen blev hon sur på mig och jag fick hitta en annan tillverkare.

När det gäller strömadaptrar är det förstås viktigt att de har säkringar. Men det är också viktigt hur mycket störningar de har. Faktiskt en intressant teknisk aspekt. Det är lätt att köpa billiga strömadaptrar från ebay och de "verkar fungera". Sen får man störningar i ljud eller bild och vet inte varför.

En billig strömadapter kan fungera bra till en SNES t.ex., men en annan SNES kan få störningar. Detta kan bero på att kondensatorn inuti som ska filtrera störningar blivit gammal. Det kan även bero på att olika SNES modeller är olika byggda. Det kan lustigt nog även bero på att visa TV-kablar (t.ex. RGB/Scart) vidarebefodrar störningarna medan andra inte gör det.

Vissa konsoler har heller inga störningsskydd, medan andra har. Japanska Game Gears har t.ex. oftast inget störningsskydd och får väldigt brusigt ljud om man har en billig strömadapter, medan europeiska Game Gears har störningsskydd och inte brusar.

Billiga strömadaptrar "läcker" också, vilket gör att andra apparater inkopplade på samma förgreningskabel kan få störningar i bild och ljud. Vem kunde gissa det?

Jag köpte på mig en del billiga strömadaptrar en gång som jag nu säljer av för 39 kr. De "brukar" fungera men jag kan tyvärr inte sälja dem om 1 kund av 10 rapporterar störningar på en viss konsol. Det blir för mycket problem i längden.

En annan aspekt är hållbarhet. Har tillverkaren använt hållbara komponenter eller billigaste tänkbara komponenter? De billigaste har tyvärr en risk att gå sönder. Jag köpte en gång GBA SP laddare där flera av dem ankom trasiga. De skramlade inuti, komponenter som lossnat, osv. Därför säljer jag numer bara laddkablar till de bärbara konsolerna.

Hur som helst.När jag köpte N64 strömdelarna så fanns det faktiskt med europeisk stickpropp men de kostade något mer. Därför köpte jag med amerikansk stickpropp och säljer dem med en extra reseadapter. Det blev billigare men kanske tycker folk det är omständigt. Strömdelen i sig är för 100-240 volt, som de flesta moderna strömadaptrar är.

Förr var ju strömadaptrar alltid till för antingen 100-110 volt, eller för 220-240 volt men numer är de av en annan typ och kan användas i båda näten.

N64 strömadaptern blir faktiskt lite varm efterhand, även om konsolen inte är igång. Men jag har inte märkt av några problem. På vissa får jag böja till pinnarna lite så att den inte glappar i reseadaptern. Reseadaptern i sig är jag nöjd med. Det finns ju en billigare variant som säljs av vissa säljare, den som ser ut så här:

De kostar inte många kronor köpa, men jag tycker de är urusla. Ofta fastnar de i uttaget och då får man försöka pilla loss dem, vilket inte är så roligt när det är starkström det rör sig om. Därför säljer jag den här istället (finns på Tradera för 29 kr + frakt, snart i webshop):

Visst, ibland sitter de japanska/amerikanska stiften inte 100% tajt men då kan man trycka stiften lite så sitter de tajtare. Adaptern känns åtminstone hyfsat stabilt konstruerad.

Företaget & moddare....

Det var ett tag sedan vi bloggade på Japanspel, vilket beror på att vi fokuserat på andra kanaler, såsom youtube, instagram, twitter och facebook.

Det tar ju rätt mycket tid att skriva blogginlägg om enstaka spel och numer har jag inte tid spendera fredagkvällen med att spela ett spel och göra video, som jag sedan skriver ett blogginlägg om. Det kan ses som positivt för företaget kanske.

Vi hade så mycket jobb att mellan oktober 2015 till april 2016 hade jag tidvis en kille som hjälpte till med packning och lägga upp nya annonser eftersom jag inte hann med. Och så har vi haft mässor att sköta om. Snart dags för Retrospel i Parken i Vetlanda, lördag 12 november. Kristin åker dit med en del grejer.

Vi är inte direkt något stort företag såsom Spel & Sånt, som är tre personer med en stor trailer och de verkar duktiga. Om de lyckas leva på det vet jag inte. I princip ingen som har lokal för retrospel lyckas leva särskilt bra på det. Anledningen är att hyror är höga och så har man skatter och moms och man måste konkurrera med alla privatsäljare som inte betalar skatter och moms.

Inget ont om privatsäljare, även om det kan irritera mig att se vissa privatsäljare på mässa efter mässa som uppenbarligen köper och säljer för att tjäna pengar (dvs, i praktiken driver företag).

Finns många andra engagerade och kunniga företagssäljare med rimliga priser numer tycker jag.  Såsom Nostalgibutiken och Mediapalatset. Att köpa in PAL spel är förmodligen mycket enklare än att köpa allt från Japan dock. Det hade varit ännu enklare driva företaget om jag haft en stor hög med pengar att ta av eller haft folk som hjälpt med t.ex. bokföring eller köra till mässor.

Nåväl, Japanspel har funnits sedan 2011 och de flesta kunder har varit nöjda. Vi har återkommande kunder sedan innan jag startade företaget. I ett fåtal fall har det blivit problem och irriterat, i vissa fall pga det varit lite stressigt här och kanske var jag lite snabb med mejlen. Det har blivit bättre med åren också eftersom att lönsamheten blivit bättre och det då känts mindre som att man har kniven på strupen. Samt så har jag numer mera sällskap att bolla problem med, och det minskar stressen väldigt mycket när man inte är ensam med att ta allt.

Vi har för övrigt pga tidsbrist inte möjlighet att mejla om vilka spel vi tycker är roliga eller ge tips om för och nackdelar med olika handkontroller, osv. Vi har inte tid att diskutera pris fram och tillbaka, ge godtyckliga kompisrabatter, ta 10 bilder från olika vinklar på varje spel. Eftersom Japanspel fortfarande bara är en heltidsanställd + kollegor och det är mycket som ska göras varje dag i form av att rengöra och testa spel, lägga ut nya annonser, ta foton, ge support, packa och posta varor, etc. Men vi besvarar i princip alla mejl, ibland lite kortfattat. Annars mejla igen.


Så, det var lite bakgrundshistoria och lite info om var läget är nu.
Lite om info om moddning av konsoler.

Vi har moddat ganska många konsoler men det är konstant problem att få tag på folk som är kunniga och villiga att göra det. Vi har haft några annonser på facebook och har fått tag på några som kunnat hjälpa, men det är mycket som måste stämma för att det ska bli en relation som går att bygga på. Senaste personen var trevlig och jag hade gott hopp om långtidssamarbete, han moddade en del inledningsvis men fick sen tidsbrist och konsolerna han moddade drabbades av mystiska fel i princip hälften av fallen. Så nu har vi fått dra ner igen.

Vi brukar fixa att modda konsoler eller flasha spel inom 2 veckor på de saker som handlas av oss, men saker som skickas in kan ta längre tid eller så säger vi nej.


Vi har andra moddare som hjälpt mycket men det är något de gör som hobby mer än som inkomst. Tiden det tar att testa, modda, testa igen, och sen kanske felsöka osv, är ofta betydligt längre än ersättningen jag kan ge dem. Så nu drar vi, för ungefär 15:e gången, ner på moddningen igen. Efter de senaste omständigheterna tror jag inte jag kommer annonsera efter fler moddare eftersom det varit oerhört mycket jobb och kostnader när hälften av konsolerna gått sönder hos moddaren. Förtjänsten på en moddad konsoler är så låg att jag i princip tjänar mer på att sälja ETT minneskort än en moddad konsol som tar mycket längre tid med testning och skicka fram och tillbaka för moddning, osv.

Kanske är det chipsen som varit sönder och inte konsolerna, jag vet inte. Man köper chips från Kina för att modda med och de fungerar tyvärr inte alltid som de ska. De är även känsliga för statisk elektricitet, och det är inte alla glada amatörer som tänker på det när de moddar. Då drabbas chipsen av småskador som inte märks med en gång men efter ett tag så dör de eller konsolen får mystiska fel.

Hur som helst är jag mycket tacksam för de som hjälpt mig modda genom åren, vissa som hjälpt mig sedan 2011 och de är duktiga med ungefär 95% "success rate" skulle jag tro (ingen i världen har nog 100% pga det är omständigt med begagnade konsoler, chips, osv).

Jag hoppas kunna fortsätta att skriva fler blogginlägg som detta framöver. Det kommer bli på svenska och handla mer om Japanspel än om enstaka spel.

/ Fredrik, Japanspel

Information om Famicom Disk System

Vad du behöver veta om du köper famicom disk system
Text av Fredrik Josefsson, copyright Ⓒ Japanspel

Historik
Disk Systemet utvecklades 1985 av Nintendo, för man ville ha möjlighet att spara i spel, samt kunna ha billigare spel. Kassetter var nämligen vid denna tid dyra och kunde inte spara. Det började säljes i början av 1986.

I samband med att Disk System släpptes så placerade man också ut disk stationer, en automat som fanns i olika butiker där folk kunde stoppa in en egen disk, betala 500 yen, och välja ett nytt spel att skriva in på disken. Man fick sedan av butiken nya etiketter samt manual.

Att diskar går att skriva om är en medveten funktion i diskar som utvecklades så man skulle kunna spara sin position i spel, såsom The Legend of Zelda.

Snart kom dock Nintendo på att de kunde sätta in batterier i vanliga kassetter, som man gjorde i EU/USA versionen av Zelda, och då behövde man inte längre kunna göra detta med diskar.

Inom 2 år så hade också kassetter utvecklats så att det gick att få in mera data på dem, och de blev mycket större än vad man kunde få in på en diskett. Ju större spel, desto mer behövs även laddas, och varje disk laddning kräver minst en läsning av disk systemet. Detta tar lite tid. Många spel har också en A och en B sida, så man får ta ut disken och byta sida.

Tekniskt kunniga personer upptäckte snart att man kunde använda disk systemets skrivfunktion för att skriva om hela diskytan, och därmed piratkopiera diskar. Detta pirat-sätt blev ganska populärt i Japan och inte så bra för Nintendo.

Pga alla dessa faktorer släpptes under 1988 allt färre spel till FDS, och under 1989 endast cirka 15 spel. Totalt släpptes under dess livstid omkring 200 spel.

Mer information om spel och skillnader
Under de år som Disk System var aktivt släpptes omkring 200 spel. Detta inkluderar vissa spel som man tidigare haft på kassett och återutgav som en budgetvariant. Bland dessa finns Dig Dug I & II, Galaga, Galaxian, och Baseball som faktiskt var populärt i Japan. Ett av dessa återutgivna spelen är Clu Clu Land som nu är det mest ovanliga FDS spelet med ett värde på 10 000 kr eller mer.

Vissa återutgivningar gjorde man om lite från originalet. Till exempel Ice Climber som har en möjlighet att välja bana, eller VS Excitebike som är som Excitebike med ett 2-player läge.

Andra spel gavs endast på Disk System och släpptes inte i någon annan form. Vissa av dessa spelen är väldigt välgjorda. Bland annat är det Konamis spel Ai Senshi Nicole och Miracle of Almana, men även Nintendos Super Mario Bros 2, som vi senare lärde känna som "Lost Levels".

Många spel gavs ut på disk system i Japan och senare på kassett i USA/Europa. Till exempel Bubble Bobble, Crackout, Green Beret ("Rush'n Attack", dock med vissa försämringar), Castlevania I och II, Moero Twinbee ("Stinger", dock utan 3-player läge) och många andra.

Det gavs även ut många enklare spel som man kan kalla budgetspel. Tämligen simpla pusselspel eller plattformsspel, såsom Kick Challenger: Air Foot, Exciting Billiard eller the Puzzle Monitor. Vissa av dessa spel är roliga, andra är märkliga, medan vissa inte är mycket att ha.

Famicom Disk System använder i många fall den extra ljudkanal som famicom kan erbjuda. Detta ger lite extra ljudeffekter i vissa spel. Bland dessa är intromusiken i Legend of Zelda, musik i Castlevania II, och vissa ljudeffekter i Kid Icarus. Se två videos vi har gjort längst ner på sidan.

Några av Nintendos spel har sparfunktion i sin japanska disk version, men inte i kassettform. Exempel på detta är Metroid och Kid Icarus som har en lösenordsfunktion i sin kassettversion.

Tekniskt
Famicom Disk System använder en specialgjord typ av diskar, baserat på det japanska företaget Mitsumis Quick Disk. Till skillnad från Sonys diskformat (3,5 tum "floppy") läses Quick Disk och famicom diskar linjärt, liknande en musikkassett eller LP skiva. En Sony floppy läses i "random access" vilket förenklat innebär att den kan hämta data var som helst från disken. Famicom Disk formatets linjära läsning kräver istället att disken läses från början till slutet. Quick Disk format är inte kompatibelt med Sonys 3.5" diskar. Diskarna har inte heller samma storlek. (för mer info, se http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_floppy_disk )

Restaurering, felmeddelande, osv.
Det finns en rem inuti systemet som är av gummi. Det blir liksom all gummi gammal och faller sönder. Det är oklart hur länge en rem håller, men den borde hålla minst 5-10 år. Då disk system och twin famicom gavs ut omkring 1986-1988 är det över 25 år sedan. Därför fungerar inte original disk system eller twin famicom, inte ens om de är oanvända, om man inte restaurerar dem.

Famicom diskens linjära lässätt kräver att disk systemet är kalibrerat för att matcha disken. Om disk systemet inte är kalibrerat för disken kommer data läsas för snabbt eller för långsamt, vilket gör att datainläsningen blir korrupt och man får ett felmeddelande. Felmeddelandena man får då är oftast Err 21 eller Err 27. Om en disk inte går att läsas alls får man felmeddelande Err 22. (för detaljerad info om felkoder, se http://www.famicomworld.com/forum/index.php?topic=7142.0)

Av denna anledning kräver disk system kalibrering efter att man har bytt remmen för att den ska börja läsa på rätt ställe i rätt hastighet. Kalibreringen är inte alltid helt enkelt. Dessutom kan diskar ha olika känslighet. Även om vissa diskar fungerar, kanske andra diskar inte fungerar. Ett problem är att pirat-omskrivna diskar inte är lika exakta som originaldiskar och har större sannolikhet att ge felmeddelande.

En skillnad mellan Sonys diskar (PC, Apple) och Famicom Diskar är att famicom diskar inte har någon skyddande metallbit framför den magnetiska disken. De är därför lite extra känsliga. Om man rör vid disken med fingret är det mycket möjligt den inte går att läsa längre. Man kan rengöra den med lite t-röd på en tops, och sedan snurra på disken så att fettfläckar, fingeravtryck och liknande försvinner. Om disken däremot ser ut som att den är skadad med prickar eller repor kanske den är permanent förstörd.
Då disken är magnetisk så förstörs den även av magneter.

Vi rekommenderar att man har diskar i sin original pappersficka när man inte använder den, och undviker att utsätta disken för smuts eller annat som kan skada den känsliga läsytan.

Enligt våra tester fungerar de allra flesta diskar. Om de ger felmeddelanden beror det oftast på att disk systemet inte är rätt kalibrerat.

Länktips:

http://www.famicomdisksystem.com/ - info om kalibrering, restaurering, med mera

http://en.wikipedia.org/wiki/Famicom_disk_system

Vår artikel om Twin Famicom

För fler speltips, se vår blogg eller våra videos på youtube, t.ex. Kid Icarus nedan eller zelda 1.

Skillnader mellan NTSC och PAL

Text och bild av Fredrik Josefsson.
Får ej återges utan tillstånd. Vid citering, länka alltid till denna sida.

NTSC är det som används som TV standard i USA och Japan, och PAL är standarden i Europa. NTSC går i 60Hz och PAL går i 50Hz. Detta har att göra med hur ofta bilden kan uppdateras. En uppdatering på 50Hz gör att bilden flimrar mer än om den är i 60Hz.

Spel som är gjorda för en NTSC konsol i 60Hz och spelas på PAL konsol går långsammare än vad de gjorde ursprungligen (16,67% långsammare). Detta kan påverka både spelet och/eller musiken.

Många spel PAL-optimerades när de släpptes i Europa så att hastigheten skulle vara likadan. Detta krävde att spelet programmerades om, och brukar inte vara 100-procentigt. Till exempel så är NTSC versionen av Super Mario Kart ett par procent snabbare än PAL versionen trots att det är PAL-optimerat. En annan skillnad är att den välkända musiken i Super Mario Bros 1 går snabbare i original än vad det gjorde i Europa.

Det var nästan bara Nintendo som PAL-optimerade sina spel, så spel gjorda av andra utvecklare är ofta långsammare i sin PAL versioner. Mega Drive spel optimerades ofta inte heller, vilket gör att NTSC versioner av Mega Drive spel går betydligt snabbare.